原标题：清朝的御膳房有个蜜供局，制作蜜供有“秘诀”，但是现在没人用了
清朝时期，御膳房中有一个特殊的机构，名为蜜供局，传说该机构在制作蜜供时在其内加了一种特殊的原料，由此制作出的蜜供开始超越同群，蜜供局的“独家秘笈”究竟是什么？这其中又有什么秘密？
(本文所有图片，全部来自网络，感谢原作者，如侵犯您的权利，请联系本号作者删除。图片与内容无关，请勿对号入座）
紫禁城是明清两朝帝王生活的地方，庞大的帝国之所以能高速运转，正是源于紫禁城中皇帝的政令的不断下达。清朝入主中原之后，以明朝紫禁城为基础，将其改建为首都的中心，让紫禁城又延续了数百年的辉煌。清朝皇帝与后宫嫔妃们的衣食住行，全部都是由内务府负责，而内务府中最著名的下辖机构，正是御膳房。
毫无疑问，无论是熟悉历史还是受影视剧影响，御膳房的大名几乎是“尽人皆知”，它正是为皇帝及后妃们处理加工食材的地方。御膳房与民间厨房不同，其分工十分明确，具体包括膳房、茶房、肉房、干肉房等等，当然，御膳房也有外包机构，该机构正是清朝御膳房的蜜供局，也就是药王庙。
谈到这里，可能不少读者都会好奇，不知道蜜供究竟是什么？其实问题很简单，蜜供就是古代一种独特的甜食，它是外面裹着蜜糖，内中为油炸面食的糕点，口感酥脆甜蜜，是北京人喜闻乐见的一种食物。值得注意的是，蜜供之所以有一个“供”字，其实与当地信仰是分不开的。北京人通常都会在春节前后制作蜜供，将其裁剪为方形、圆形、六角形，并摆放成宝塔的形态，将其放置于神坛之前，专门供奉神灵。相传在道光年间，道光皇帝曾微服私访来到城南药王庙，偶然尝到了药王庙中的蜜供，顿时觉得可口异常，随即命人将药王庙蜜供送到御膳房，令其成为了皇家蜜供的指定“供货商”。
蜜供是当时著名的美食，但遗憾的是，在1930年左右，蜜供制品突然在市场上消失了，祠堂、寺庙中也不见了蜜供的身影，直令人感到奇怪。原来，此时的华夏大地上正烽烟四起，常年的军阀混战令百姓民不聊生，百姓们多次求神无果，自然也泄气灰心，不再花费钱财供奉神灵，而是攒下一些家当努力填饱肚子，毕竟能在乱世之中活下来，唯有靠自己的努力。
蜜供虽然消失，但制作蜜供的手艺却并没有消失，一些老师傅，还是将蜜供的制作技术，秘密地传了下来。在制作蜜供时，需要用到香油、开水、小苏打和面，在案板上将面皮擀成薄片，再用毛刷涂上一层红色，将其上下叠成双层，以长一刀、短一刀的方式将其切成一寸长，并将其压成小手指粗细的偏方条，在油锅中炸成焦黄。当蜜供全部凉透后，再放进白糖、麦芽糖、蜂蜜加桂花的糖汁里“过浆”，之后将蜜供一条条摞着粘出四壁，当达到适当的高度后，再倾斜着粘出四个斜面，逐渐缩小收顶，令其很自然的变为塔形。
蜜供的制作秘诀正在于“塔形”，众所周知，蜜糖的熔点极低，常温状态下会呈现为粘稠液态，所以被制成塔形的蜜供一旦被置于高温中，必然会导致融化，最后变得“一塌糊涂”。但药王庙蜜供却完全不同，即使温度再高出一些，其蜜供也不会融化，个中缘由正是在于工匠们在其中加入了一种产于西南边陲的冰糖。普通的冰糖，的原材料是甘蔗，可是这种冰糖的原材料却是过冬的甘蔗，这种冰糖的甜度差了一些，但成型后，不融不化，是制作蜜供理想的原料。这种冰糖制作出来，还需要放置十年之上，经过陈化的冰糖，这才是制作蜜供的“独门武器”据相关人士称，一旦蜜供中加入此类冰糖，则其保质期可延长2-3个月左右。正是靠着如此特殊的“秘方”，药王庙才能在众多蜜供制造者中脱颖而出，成为紫禁城唯一指定“供应商”。
“甜蜜”是人类味蕾最喜欢的味道，但高甜食物内含有极高热量，被现代人定义为不健康食品，因此如蜜供一类的食品逐渐退出历史舞台，成为真正消亡的元素。但我们也不必为此过于担心，因为即便如此，人类在发展之中也能找到相应的替代品，向着美味与健康迈进。
参考资料：《南药王庙拾遗》刘继斌著 北京出版社出版
文澜海润工作室主编文秀才，本文撰写：特约历史撰稿人：常山赵子虫
